Штампование используют при изготовлении из пластичных масс изделий сложной конфигурации – фальцевой черепицы, изразцов и т.п. Предварительно сформованные на ленточных прессах валюшки затем штампуют на револьверных или рычажных прессах.
Полусухое и сухое прессование изделий из порошковых масс используют для получения керамических плиток, кирпича и камней. Полусухое прессование кирпича осуществляется на отечественных и зарубежных рычажных, колено-рычажных, ротационно-рычажных прессах под давлением 15-40 МПа: для глин – 20-30 МПа, диатомитов – 15-25 МПа, аргиллитов и отходов углеобогащения – 25-40 МПа; продолжительность прессования – до 6 с. Рациональным для формования способом полусухого прессования считается следующий зерновой состав пресс-порошка (% по массе): 0-1 мм – 50, 1-2 мм – 25, 2-3 мм – 25.
Литье в гипсовые формы применяют для получения керамических изделий сложной конфигурации – санитарно-строительных, архитектурных деталей и проч. Отливают изделия на двухъярусных тележечных литейно-подвялочных конвейерах. Тележки с формами проталкивают и перемещают с одного яруса на другой гидравлическими толкателями и подъемниками. На первом ярусе готовят формы и заливают в них шликер. Тележки с формами проталкивают в камеру набора черепка с температурой 35-40°С на 1,5 ч (длина камеры примерно 2/3 длины яруса). Срок уплотнения шликерной массы зависит от свойств шликера и гипсовых форм, температуры и влажности окружающей среды. Затем тележку с формами наклоняют, и излишек шликера сливают. В конце нижнего яруса гидроподъемник поднимает тележки с формами на верхний ярус, а гидротолкатель проталкивает их в камеру закрепления черепка на 3 ч при температуре 35-50°С. Затем тележку с формой опускают снова на нижний ярус. Здесь гипсовую форму открывают, отливку извлекают, устраняют дефекты. Подвяливают, снова оправляют и подают в сушильную камеру. Гипсовые формы перед очередной заливкой шликера высушивают при температуре 55-60°С.
В зависимости от пластической консистенции формовочной массы различают следующие способы формования керамических изделий: из пластичных масс – ленточное (пластическое) и жесткое формование и штампование, из порошковых масс – полусухое и сухое прессование и из шликеров – литье.
Изделия сложной конфигурации – санитарно-строительные (унитазы, раковины и проч.), получают литьем, кирпич – прессованием и ленточным формованием, печные изразцы, фальцевую черепицу – штампованием и т.д.
Пластическое (ленточное) формование применяют для получения кирпича и керамических камней и труб, а также других видов керамики при использовании пластичных формовочных масс на ленточных шнековых вакуумных прессах. Прессы такого типа, позволяющие перед приданием массе формы вакуумировать формовочную массу для повышения связности и плотности массы, возможности перехода на массу с меньшей влажностью, снижения свилеобразования, а также улучшения свойств готовых изделий.
Ленточный вакуумный пресс состоит из глиносмесителя, вакуум-камеры, шнека, прессующей головки и мундштуков различных форм: прямоугольной для кирпича, кольцевой для труб и т.п.
Прогретую паром в глиносмесителе массу до температуры 50-80°С в случае необходимости доувлажняют и продавливают через дырчатую перегородку в вакуум-камеру для удаления воздуха и паров воды и далее в шнек, который уплотняет вакуумированную массу и передает ее в профилированную прессующую головку. При водном охлаждении прессующей головки расход воды на формовку 1000 шт. сырца принимают около 70 л. Выходящий из мундштука непрерывный глиняный брус заданного поперечного сечения резательным аппаратом разрезают по требуемому размеру на изделия и раздвигают сырец на определенное расстояние друг от друга. Отбор кирпича-сырца от пресса и укладку его на транспортные средства для передачи в сушильно-обжиговое отделение осуществляют автоматически автоматами-укладчиками.
Шликерный способ подготовки масс заключается в грубом измельчении глины, роспуске ее в большом количестве воды, процеживании шликера, хранении или обезвоживании его.
Шликер используют при изготовлении керамических изделий, имеющих сложную форму, например санитарно-строительных, или для получения пресс-порошка. Последний получают обезвоживанием шликера в распылительных сушилках.
Учитывая многообразие глинистого сырья и добавок, типов технологического оборудования, количество и последовательность технологических переделов могут изменяться, т.е. объединяться, меняться местами или добавляться новые.
Грубое измельчение сырья производят на дезинтеграторных вальцах, стругачах, валково-зубчатых дробилках. Отощающие добавки готовят также как и в полусухом способе подготовки массы.
Роспуск глины осуществляют одновременно с тонким измельчением в шаровых мельницах мокрого помола, пропеллерных мешалках, роторных мельницах либо фрезерно-метательных мельницах; последние чаще используют в производстве плиток. Для роспуска глины горячей водой в производстве стеновой керамики применяют гли-ноболтушки с последующим процеживанием шликера через дуговое сито и хранением в шламбассейнах при постоянном перемешивании и барботаже шликера сжатым воздухом.
Смешивание компонентов (пластичных, отощающих, плавней) при шликерном способе производят в шаровых мельницах и пропеллерных мешалках одновременно с тонким измельчением.
Прошедшего электромагнитную очистку и процеживание шликер (влажность до 80%) поступает на хранение в пропеллерные мешалки, где находится в течение 5-6 сут при постоянном перемешивании и подогреве до 40-60°С. Подготовленный шликер перекачивают мембранным насосом в расходные мешалки отделения отливки изделий.
В производстве керамических облицовочных плиток шликерный способ подготовки масс применяют для получения пресс-порошка. В этом случае процесс приготовления шликера несколько упрощается.
Применение шликерного способа подготовки пресс-порошка по сравнению с полусухим способом позволяет значительно сократить время подготовки порошка, совместить процессы сушки и измельчения, стабилизировать свойства порошка, улучшить условия труда.
Пластический способ подготовки масс заключается в двухстадийном грубом и тонком измельчении исходного сырья, смешивании с другими материалами при естественной влажности или с увлажнением для получения пластичного теста.
Глину рыхлят стационарными или передвижными глинорыхлителями, устанавливаемыми под корпусом ящичного питателя. Плотные глины рыхлят двухвалковым рыхлителем с увеличенным количеством бил.
Пластичные и вязкие глины измельчают в зубчатых вальцах, глины средней пластичности – в дырчатых вальцах, хрупкие и мерзлые глины – в глинорезках, а трудноразмокаемые глины с включениями известняка – в бегунах.
Сухие отощающие, выгорающие и другие добавки дозируют питателями чаще тарельчатыми, ленточными, винтовыми, барабанными.
Тонкое измельчение производят в гладких и зубчатых вальцах либо бегунах.
Отощающие добавки готовят также, как и в полусухом способе.
Смешивают компоненты шихты с одновременным ее проминанием в двухвальных глиномешалках или глиномешалках с фильтрующей решеткой, с добавлением воды в распыленном состоянии или обычно с пароув-лажнением, что дает лучшие результаты.
Если поступающая в производство глина сильно переувлажнена (25-35%), ее разувлажняют сухими добавками, например, дегидратированной глиной, шамотом или сушат в барабанных сушилках перед измельчением. Для одновременной сушки с помолом можно после грубого измельчения использовать мельницы молотковые тангенциальные.
Подготовленную массу для повышения ее однородности и пластичности, а также прочности получаемых изделий выдерживают некоторые время в промежуточных хранилищах. Кроме улучшения свойств массы и изделий, устройство промежуточных хранилищ обеспечивает ритмичность работы глиноперерабатывающего и формовочного оборудования. На кирпичных заводах для этого обычно перед ленточным прессом устанавливают ящичные питатели и бункерами вместимостью до 50 м3, на плиточных и черепичных - силоса-гомогенизаторы или шихтозапасники бункерного или других типов. После вылеживания керамическую массу пропускают еще раз через смеситель и передают на формование.
Для приготовления формовочных масс рекомендуют использовать также стержневые смесители, в которых осуществляется комплексная обработка масс – усреднение массы, домол крупных фракций и агломерация пылевидных фракций.
На основании этих вариантов можно составить технологические схемы, увязанные с технологическими и физико-техническими характеристиками применяемого сырья, наличием технологического оборудования, компоновочными решениями и технико-экономическими показателями.
Оптимальная влажность формовочных масс на основе глин, аргиллитов и отходов углеобогащения составляет 7-10%, на основе диатомитов -12-17%). Превышение этих значений снижает качество получаемых изделий; влажность ниже этих значений приводит к увеличению упругих деформаций и образованию перепрессовочных тещин. При высокой влажности вводят разувлажняющие добавки (% по массе): шлаки – 10-15, дегидратированную глину – 30-50.
Необходимое количество добавок на 1 т глины (в пересчете на сухое вещество) определяется по формуле:
- уголь, шлак, шамот измельчают сначала в щековых либо одно- и двухроторных молотковых дробилках, а затем в шаровых мельницах и просеивают через сито с отверстиями 2-3 мм или в шаровых мельницах без последующего просеивания. Для просеивания используют сито-бурат, инерционный наклонный грохот, струнное сито;
- дегидратированную глину получают во вращающихся печах при температуре 500-600°С, измельчают в молотковых или валковых дробилках и просеивают через сито с отверстиями 1-2 мм. Если же далее предусмотрена обработка массы в бегунах мокрого помола и вальцах тонкого помола с зазором 1-2 мм, то просеивание не делают. Дегидратируемую во вращающихся печах глину перед обжигом пропускают через камневыделительные вальцы, а в печах кипящего слоя – еще и смеситель, дырчатые вальцы, пресс или гранулятор для получения гранул;
- окислы-красители подвергают тонкому измельчению и просеиванию через сито N008 (4900 отв/см2), на котором не должно оставаться более 5% порошка.
Сырье с высокой карьерной влажностью (15-25% для глин и до 45% для диатомитов) перед сушкой в сушильном барабане гранулируют на прессе с гранулирующей приставкой или дырчатых вальцах, а после сушки измельчают в стержневом смесителе и выдерживают некоторое время в бункере промежуточного хранения.
Холодный асфальтовый бетон (чаще именуется как «холодный асфальт») представляет собой строительный материал, получаемый при затвердевании уплотненной в холодном состоянии массы, изготовленной при нагревании рационально подобранной, тщательно перемешанной смеси минеральных материалов различной крупности (мелкий щебень, песок и минеральный порошок) с жидким битумом. Так как при затвердевании растворитель из битума испаряется, то слишком сильное уплотнение покрытия в первый период эксплуатации дорожной одежды нежелательно.
Положительным качеством этой разновидности асфальтового бетона является способность сохранять рыхлость свежеизготовленной массы в течение длительного периода, например одного года. Поэтому ее в достаточном количестве изготовляют на заводе зимой, а раскладывают с наступлением весны. Смешивают минеральные материалы с битумом в горячем состоянии, но можно и в холодном, если вяжущим является битумная эмульсия, а не жидкий битум.
Холодный асфальтовый бетон удовлетворяет определенным техническим требованиям; соответствующие показатели получаются при испытаниях по стандартизированной методике.
Стоимость холодного асфальтобетона значительно ниже, чем асфальтобетона горячей укладки, однако холодный асфальтовый бетон уступает по долговечности горячему и, кроме того, со временем покрытие приобретает повышенную скользкость.
Когда наступает момент выбора кровельного материала, обычно оказываешься в растерянности от изобилия названий, характеристик, необъяснимых определений и абсолютной невозможности в этом разобраться. Давайте попробуем хоть немножко определится в этом строительном обилии. Начнем с понятного названия – черепицы.
Черепица, долго лидировавшая по популярности среди кровельных материалов в какой-то момент немного потеряла свои позиции, но в последнее время опять стала востребованной. Натуральная черепица примечательна тем, что фактически не реагирует на колебания температур, обладает самой большим сроком эксплуатации ( до100 лет и более), она не горючая, в конце концов, она просто привлекательная. Главный её недостаток – высокая цена. Выпускается она 2 типов: керамическая и цементно-песчаная. Керамическая черепица изготавливается из глины, в процессе обжига коей она делается красноватой либо красно-коричневой (с помощью содержания окислов железа). Керамическая черепица, так же как и цементно-песчаная обладают длительным сроком эксплуатации, шумопоглощающей способностью, огнестойкостью, в конце концов, просто экологической чистотой. Мало того обе эти черепицы позволяют кровле «дышать».Песчано-цементная черепица прессуется из смеси, состоящей из портландцемента, кварца, разных оттеночных пигментов и обыкновенной воды.
Битумная или же эластичная мягкая черепица имеет разные названия: гонт, плитка, шинглс. Она представляет собой листы с фигурными краеми, изготовленные из стеклохолста либо целлюлозы, которая находится между двумя слоями битума с добавками. «Внешнюю» верхнюю часть таковой черепицы покрывают нередко крошкой либо гранулами, которые придают декоративность черепице и просто её дополнительно защищают. Под эту черепицу обрешетку полагается делать сплошной: из шпунтированной обрезной доски, OSB либо влагоутойчивой фанеры.
К плюсам черепицы, не считая легкости монтажа и декоративных свойств, относится и небольшой вес, потому что квадратный м весит около 10 кг. Уклон кровли при всем этом обязан быть не менее, чем 1:3.
В случае если уклон 12 градусов и выше, то можно брать металлочерепицу либо оцинкованный профнастил или просто кровельное железо Металлическая черепица после монтажа создаёт иллюзию настоящей черепицы, укладывается она очень легко. Изготавливается металлочерепица путём штамповки стали или же алюминия.
К металлочерепице относится и композитная черепица, основное различие которой в том, что металлической лист защищается еще сплавом алюминия и цинка с акриловым связывающим. У нее также маленький вес и она тоже очень красива.
Еще есть 3 вида волнистых листов, моделирующих черепицу. 1 вид делается из битума и целлюлозы на картонной основе (известный Ондулин, к примеру). Ондулин – одно из самых лёгких покрытий, походит на шифер или же асбоцемент, хотя не такой ломкий.
Из ПВХ либо поликарбоната делают светопропускающие кровли, которые хороши всем, хотя имеют довольно маленький срок эксплуатации – лет 10-15.
Обыкновенный шифер изготовлен из коротковолнового асбеста и портландцемента, в настоящее время уже потерял свою популярность.
Все перечисленные выше мат-лы считаются мат-лами для покатых крыш. Для крыш плоских применяют листовые или же рулонные мат-лы на битумных или же иных связующих. Ещё недавно битумные мат-лы, в том числе рубероид, пергамин или же рубемаст, покрывались трещинами под воздействием погодных условий, то в настоящее время в битум добавляются эластомеры, пластомеры и др соединения, в следствии старение этих материалов надолго задерживается.
Эти составы именуются измененным битумом, сами же модификаторы поражают многообразием: от хорошего стирола-бутадиенстирола до атактического или же изотактического полипропилена.
На вашем садовом участке есть беседка для отдыха, разбиты цветочные клумбы, ухоженный газон – это замечательно! Но если идеально ровные поверхности начинают навевать скуку, то постройте в саду живописные горки, измените рельеф вашего участка. Альпийская горка является художественной стилизацией, при её создании требуется грамотный подход и чувство меры.
Как и любую садовую композицию, горку надо спланировать. Нанесите на бумагу масштабную сетку, предварительно измерив, пространство, где вы собираетесь расположить горку. Чтобы правильно подобрать ассортимент растений, нарисуйте контуры будущей альпийской горки и определитесь с местом нахождения горки: на солнце или в тени. Если ваша горка находится в тени, то растения нужно выбрать теневыносливые. Для горки, расположенной на солнце, выбираем засухоустойчивые неприхотливые растения. Нанесите на план направление сторон света и представьте, как будет освещена горка в течение дня.
Высота и площадь горки должны находиться в пропорции S:H (S – площадь, H- высота), примерно 6:1. Горка получится гармоничной, если использовать правило золотого сечения (1:3). При радиусе горки 1 м 50 см, высота должна быть 50 см. Очень важно спланировать композицию горки правильно. Имеет значение и форма горки. Макушка горки может быть смещена вместе с вытянутым по форме горизонтальным овалом композиции. Конечно, вы можете поместить макушку и по центру. Каменистая горка в равнинной своей части может перейти в плоский каменистый садик (рокарий). Ваша фантазия и местоположение подскажут, какую форму и вид будет иметь горка.
Рокарий не стоит размещать вдалеке от основных садовых дорожек. Поместите его, например, рядом с зоной отдыха. Не размещайте рокарий рядом с крупными растениями и цветниками, которые визуально уменьшат его размеры. Да и иллюзия горного ландшафта будет нарушена, неброские миниатюрные альпийские растения рядом с яркими и крупными цветами останутся незамеченными. К подбору камней для рокария отнеситесь внимательно, ведь они являются для него основой. Используйте камни разного размера, но одной породы и не переборщите с количеством камней. Гравий для отсыпки по оттенку и структуре должен быть близок к основному камню. А вот для создания декоративных эффектов прекрасно подойдёт камень контрастный по цвету (для акцентированных деталей, дорожек, сухого русла).
Чтобы сделать вашу горку привлекательной и вне сезона, продумайте основу композиции. Для основы выберите три растения. Почти на самой вершине посадите горную сосну. Чуть сбоку от сосны пусть растёт скальный можжевельник. Ниже, зеркально сосне, посадите шаровидной формы тую или горизонтальный можжевельник. Ваша композиция должна быть дополнена карликовыми хвойными растениями (ель чёрная, ель обыкновенная, можжевельник горизонтальный и скальный, ель сербская, бальзамическая карликовая пихта). Из кустарников можно посадить барбарисы, низкорослые азалии, лапчатки, кизильник Даммера, айву японскую. Отмечая растения на плане, учтите их размер через 2-4 года. Полезно почитать справочники и познакомиться с советами специалистов.
Чтобы горка выглядела колоритно и декоративно, нужно правильно подобрать и расположить камни. Обычно этим занимаются ландшафтные дизайнеры. Если вы садовод-любитель, то выберете понравившийся проект и “доработайте” его для своего садового участка. Когда план-проект будет готов, можно приступить к его воплощению. Если вы решили расположить горку на небольшом уклоне, то создайте имитацию горной осыпи. Если уклон большой, то для поддержания грунта сделайте подпорные стенки. Чтобы увеличить общий объём композиции, его можно дополнить водоёмом, каскадом, ручьём, не забывая о единой декоративной композиции. Учтите все эти моменты при составлении плана. Если вы решили построить горку у забора или в углу садового участка, то укрепите её со стороны забора дополнительными конструкциями из металла, дерева или других строительных материалов. Если высота горки более 1,2 м, такие укрепления нужно сделать обязательно.
Стену дома или забор нужно декорировать, чтобы у рокария был соответствующий фон. Используйте для декорирования крупные кустарники, лианы или вечнозелёные растения. Если вы решили построить горку высотой не более 1 м и площадью не более 6 м 2, то работы выполняйте в следующей последовательности.
- Очертите предполагаемое место горки белым песком или гибким шлангом.
- Снимите на глубину 30-40 см верхний слой земли.
- Уложите слой песка или гравия (дренаж), засыпьте его землёй.
- Плоские крупные камни высотой не более 8 см выложите по периметру. Для задания фактуры и высоты горки положите в центр большие камни.
- Этот первый слой нужно засыпать смесью песка, почвы и мелкого гравия.
- Второй ряд сформируйте из камней меньшего размера. Ряд должен к середине сужаться. Все ряды камней располагайте параллельно друг другу. Новый ряд засыпьте той же смесью из песка, почвы и мелкого гравия. Чередуйте камни и смесь, по мере “подъёма” сужайте слой камней и не забудьте оставить “посадочные карманы” для растений.
- Обращайте внимание при раскладке камней на их форму. Постарайтесь, чтобы они выглядели как в природе, естественно.
- Растения на горке высаживайте по плану. Начните с крупных растений и закончите почвопокровными многолетниками. Если на одной террасе вы высаживаете несколько видов растений, разделите их камнем. Это облегчит вам уход за ними, да и для растений будет полезно.
- Посадки на горке должны быть расположены в промежутках между камнями, в оставленных для них посадочных местах. Щели и выступы используйте для естественного размещения растений. Помните, что камни должны быть полностью закрыты растениями. И не забывать, что растения и камни должны быть соотносимы по величине. Мелкие камни будут гармонично смотреться рядом с почвопокровными растениями, хвойные растения хорошо сочетаются с крупными фактурными камнями.
Из почвопокровных растений можно посадить вечнозелёный флокс щитовидный, пушистую армерию приморскую, цветущую ранней весной камнеломку Арендса, разные сорта почвопокровных очитков, молодило паутинное и вечнозелёную живучку. Если на вашем садовом участке мало места, то можно построить мини-рокарий или взять фактурный большой камень (ракушечник, туф), естественные выемки заполнить грунтом и в них посадить растения. Эту композицию можно разместить и на мощёных поверхностях. Крупный отдельный валун тоже может украсить ваш рокарий, если вы правильно подберёте растения, которые подчеркнут его природную красоту. Эти советы помогут вам сделать ваш сад красивым и стильным. Удачи.
Предлагаем вашему вниманию самый ответственный этап ремонта – поклейку обоев.
Прежде всего, очистите отштукатуренные стены наждачной бумагой или кирпичом, неровности прошпаклюйте. Оклейте стены бумагой, предварительно промазав их клейстером, для оклейки можно использовать старые газеты. Старайтесь не допускать появления пузырей, разглаживая бумагу сухой тряпкой. Пока стены сохнут можно заняться подготовкой обоев.
Аккуратно обрезанную полосу, тщательно промазываем клеем, уделяя особое внимание краям. Берем готовую полосу немного выше середины и поднимаем, стараясь держать верхнюю часть по направлению к себе. Просим помощника прижать нижнюю часть к стене и аккуратно разгладить по направлению вверх. Расправленную и приклеенную полосу прижмите к соседней кромке обоев и тщательно, не спеша при помощи сухой чистой тряпки, расправьте образовавшиеся морщины. Если образовались небольшие пузыри, проколите их и прижмите обои к стене. Швов у обоев не бывает видно, если начать поклейку от окна.
Изготовить обойный клей можно самому. Вскипятите восемь литров воды, в другой кастрюле смешайте два литра холодной воды и килограмм крахмала или муки. Влейте тонкой струйкой раствор в подготовленный кипяток. Не забудьте добавить столярный клей, приготовленный в пропорции 100г. порошка на 1 литр воды. Процедите получившийся клейстер. Перед использование клейстер необходимо остудить. Рекомендуем еще на стадии перепланировки узнать площадь стен, это поможет узнать необходимое количество обоев.
Если потолки ниже 2,5 метров, клейте обои до самого карниза, без бордюра.
Бордюр будет хорошо смотреться в комнатах с потолками порядка 2,7 метров, его ширина может составить 16 см.
При высоте потолков 3 метра и более используйте оклейку с гобеленом-фризом, высота которого может составить от 50 до 100см.
Не клейте обои на плинтус.
Прежде чем поклеить обои на оконные проемы, окрасьте стены и откосы по всему периметру, захватывая 5-7 см. Не доклеивайте обои до откоса на ширину 1-3см, иначе вы рискуете их испачкать.
Не открывайте окна и двери сутки с момента поклейки обоев, через 24 часа допускается проветрить помещение, открыв дверь.
Прежде , чем забивать гвоздь в оклеенную обоями стену, сделайте бритвой небольшой надрез, предварительно отогнув края обоев. В дальнейшем, если потребуется удалить гвоздь, обои можно аккуратно приклеить к стене.
В небольшое отверстие в стене перед поклейкой обоев необходимо положить канцелярскую кнопку. В этом случае вы всегда при помощи магнита найдете старое отверстие, и вам не придется сверлить новое. Как вариант отверстие можно пометить булавкой.
Несколько слов о том, как подобрать обои. Для гостиной и общей комнаты подойдут обои светлых тонов; на смежные комнаты используйте эти же обои, тогда возникнет ощущение одного просторного помещения. Если вы желаете зрительно изменить пропорции комнаты, оклейте смежные помещения отличными по цвету, но одинаковыми по рисунку и фактуре обоями. Этот нехитрый прием сделает пропорции комнаты более гармоничными. Для низких комнат идеально подходят обои с вертикальным рисунком, даже вытянутая комната смотрится с такими обоями более привлекательно. Зрительно увеличить помещение можно используя обои в мелкую сетку. Не выбирайте яркие обои, они утомляют глаза и отвлекают от обстановки квартиры.
Если на вашем садовом участке нет детской площадки для игр, то самое время задуматься об этом. И тогда вам не придётся придумывать для вашего ребёнка или внука развлечения, он вместе с друзьями сам найдёт себе занятие на игровой площадке.
Площадка для игр для каждой возрастной группы имеет свою комплектацию. Для детей от года до трёх лет предусмотрите ярко окрашенные невысокие горки, домики для игр, песочницы, низкие брёвнышки для лазания. Все эти сооружения должны радовать глаз. Если вы строите площадку для детей от трёх до семи лет, то “развлекательными элементами” на ней должны стать карусели и качели. Для детей школьного возраста нужно создать разнообразные спортивные комплексы, которые помогут выходу излишней энергии. Чтобы дети могли играть в активные игры, нужно обустроить мини-площадки для футбола, волейбола и баскетбола. На детской площадке можно построить “шведские стенки”, турники и различные спортивные тренажёры.
Прежде чем приступить к строительству детской площадке приведите свои желания в соответствие с размерами участка. Не перегружайте площадку различными элементами, она не должна нарушать общую гармонию сада. Место для площадки должно быть солнечным и закрытым от ветра, но в зоне видимости взрослых. Не стройте игровую площадку рядом с домом или теплицей, чтобы не переживать из-за разбитых стёкол. Вокруг площадки установите съёмно-разборную ограду. Детям приятно иметь свой закрытый уголок. Когда дети подрастут, вы сможете легко убрать ограду. Площадку можно покрыть специальным прорезиненным настилом или газоном. Подберите травы, которые устойчивы к вытаптыванию. В составе трав должна быть овсяница красная. Насыпьте речной промытый песок в зоне каруселей, качелей и горок. Выделите площадку с помощью рельефа.
Площадка может иметь форму углублённого амфитеатра, на стенках которого расположены стелющиеся неколючий можжевельник и цветы. Можно сделать и ступеньки, чтобы на них можно было посидеть. Детскую площадку можно окружить невысокой подпорной стенкой. Выполните её в форме полукруга, чтобы она служила лавочкой для детей и взрослых. Такая площадка будет выглядеть уютной и ограничит неконтролируемое передвижение маленьких детей по садовому участку. У такой площадки есть ещё ряд преимуществ: она быстро высохнет после дождя, на покрытие не попадёт грунт, и она лучше защищена от ветра. Кроме этого подпорная стенка пригодится зимой, когда вы будете сооружать ледяную горку. По наружному краю подпорной стенки можно высадить яркие многолетники.
При строительстве детской площадки учитывайте возраст, темперамент и количество детей, которые будут играть на этой площадке. Песочницу на площадке наполните вымытым, тщательно просеянным речным песком. Сделайте над песочницей навес или купите готовую песочницу с крышкой, тогда игре не помешает ни яркое солнце, ни дождик. Есть в продаже универсальные песочницы, которые можно использовать, как мини-бассейн. В жаркую погоду ребёнок сможет плескаться в воде, пускать в бассейне кораблики. Рядом поставьте лейку с водой, чтобы ребёнок после игры в песок мог помыть ножки, тогда вода в бассейне долго будет чистой. Можно соорудить на детской площадке деревянный настил с подушечками и мягким пледом. Ребёнок может играть на настиле, не простудится, игрушки его всегда будут чистыми.
Если на вашем участке растёт мощное дерево, то устройте “гнездо” на дереве – такой домик – мечта каждого ребёнка. Можно соорудить шалаш из ветвей ивы. Нарежьте ветви весной, воткните их по кругу, а сверху свяжите пучком. Создать шалаш можно и под большим раскидистым деревом (вяз плакучий, рябина пендула, ива “Гном”). В ветвях этих деревьев можно поставить столик и лавочку – получится игровая комната. Если детская площадка достаточных размеров, то на ней можно установить батут. Он должен быть защищён специальной ограждающей сеткой и оснащён лесенкой. На батуте, диаметр которого более 3 метров, могут находиться одновременно 2-3 ребёнка.
Если вы решили смастерить на игровой площадке качели или стенку, не забудьте брусья и брёвна обработать антисептиком. Качели укрепите во всех плоскостях треугольниками жёсткости. Закрепить опоры можно по следующей технологии: стальные держатели нужно закрепить болтами к нижним частям опор. Конструкция должна быть опущена в ёмкости, зарытые в землю, и залита бетоном.
Для маленького ребёнка горку и лесенку сделайте пониже с углом скольжения не более 30 градусов. Конструкция может быть сделана в виде горы, крепости или корабля. Растения для детской площадки не должны быть колючими, ядовитыми и не должны давать густую тень. Сделайте для ребёнка грядки и вместе с ребёнком посадите семена подсолнуха, календулы, васильков. Ребёнку будет интересно наблюдать превращение семечка в цветок.
Игровые площадки для детей станут украшением вашего сада и помогут отвлечь детей от телевизора и компьютера
Метки: Ландшафт